Čo však v prípade, ak si ani na najjednoduchšie vstavané skrine či iný  jednoduchý atypický nábytok svojpomocne netrúfate? Budete odkázaný na hľadanie referencií či najnižšej ceny a budete sa spoliehať, že objednané vstavané skrine budú nie len lacné, ale i kvalitne vyrobené? Nosíme v hlave koncept, ktorý by podľa nás mohol úspešne fungovať  s tým, že by minimalizoval (resp. maximálne možne znižoval) finančné náklady na kúpu vstavanej skrine a to bez nutnosti svojpomocnej výroby resp. montáže. Ako by to mohlo celé fungovať?

Ako vždy, pomôžem si konkrétnym príkladom z praxe. Tentokrát budeme kalkulovať/vyrábať/montovať vstavanú skriňu najnižšej cenovej kategórie, ktorú potrebujeme umiestniť do malej vstupnej chodby Petržalského bytu – nahradí pôvodnú socialistickú skriňu z fotografie.

Novonavrhovaná vstavaná skriňa bude skonštruovaná z materiálov najnižšej cenovej hladiny (dielce z bielej drevotrieskovej dosky hr. 18 milimetrov, posuvné šatníkové dvere z úzkeho oceľového profilu striebornej farby a výplne dverí taktiež z bielej drevotriesky hrubej 10 milimetrov), ktoré však nebudú mať žiadny negatívny dopad na konečnú kvalitu a komfort pri používaní. Vnútorné členenie skrine bude takmer zhodné s členením pôvodnej skrine – ľavá časť bude tvorená policami, pravá s policami a vešiakovou tyčou na “dlhé vešanie”, hornú časť bude tvoriť jediný priestor na odkladanie objemnejších predmetov (kufre, paplóny, lyže…).

Pri objednávke takto konštruovanej vstavanej skrine “na kľúč” sa jej cena môže pohybovať v rozpätí 450 € až 700 €. Táto cena by obsahovala zameranie priestoru, výrobu, dovoz a montáž. Pri najnižšej cene môže byť pomer súm za jednotlivé komponenty takýto:

a. 2 x posuvné dvere s oceľovým rámom užším striebornej farby a s výplňou z bielej DTD – 168 €
b. horná a spodná oceľová dvojkoľajnica striebornej farby – 18 €
c. štetina protiprachová a štetiny dorazové, skrutky, hmoždinky, vešiaková tyč – 18 €
d. drevotriesková doska bielej farby hrúbky 18 milimetrov na samotnú konštrukciu skrine – 123 €
e. zameranie priestoru, dovoz, vynosenie, montáž – 123 €

Ako ušetriť za vstavané skrine?

Moja predstava je vytvorenie akéhosi druhu kooperácie medzi špecializovaným dodávateľom dielcov a kovania na vstavané skrine, osvedčeným “certifikovaným” špecialistom – montážnikom a zákazníkom. V tejto kooperácií si bude primárne zákazník určovať množstvo sebou odvedenej práce a tým pádom výšku ušetrenej sumy.

V základnom nastavení tejto spolupráce zákazník vo svojej réžii navrhne vnútorné členenie skrine, jej materiálové zloženie, počet dverí a ďalšie detaily potrebné na skonštruovanie skrine. Následne bude zo strany montážnika priestor zmeraný a zistené rozmery spolu s návrhom zákazníka budú základnými podkladmi pre tvorbu porezového plánu drevotriesky na výrobu jednotlivých dielcov skrine a pre výrobu posuvných dverí. Už pri tejto jedinej (ale moc dôležitej) zainteresovanosti zákazníka klesne cena popisovanej skrine na približne 380 € (a. 140 €, b. 15 €, c. 15 €, d. 105 €, e. 105 €). Viete si priestor zamerať sami? Máte možnosť previezť si skriňové dielce a posuvné dvere na miesto montáže vo svojom aute? Cena rovnakej vstavanej skrine bez toho, aby ste si ju museli vyrobiť a zmontovať sami, môže v určitých prípadoch klesnúť až na 320 – 340 €!

Prevzatím určitej zodpovednosti na seba a prenesením niektorých prác vo fáze plánovania a príprav môžete na tejto jednoduchej a lacnej vstavanej skrini od bežnej najnižšej ceny ušetriť 130 € a od ceny najvyššej až neuveriteľných 380 €! Pritom budete mať svoju skriňu skonštruovanú z navlas rovnakých materiálov a zmontujú vám ju rovnaký profesionáli, ako by ste kupovali skriňu najdrahšiu.

V prípade, ak si dávate kuchynský nábytok vyrobiť a namontovať cez kuchynské štúdio, informujte sa, akým spôsobom horné skrinky montuje ich montážna partia resp. aký typ horných skriniek vyrába (ich sub)dodávateľ. Podľa toho vyriešte detaily, akými sú napríklad elektroinštalácia v kuchyni, prípadne odstráňte iné stavebné nedostatky (krivé steny…). Tým to pre vás “zhasne”. Ak sa chystáte vyrobiť kuchynský nábytok svojpomocne, musíte premýšľať o spôsobe zavesenia horných kuchynských skriniek už pri samotnom plánovaní kuchyne  resp. pri kreslení výkresov pre výrobu nábytku.

Jednoduché závesné kovanie

Medzi výhody použitia jednoduchého závesného kovania patrí jeho nízka cena, jednoduchá montáž a výborná pevnosť upevnenia horných skriniek. Najdôležitajším faktorom pri svojpomocnej výrobe kuchynského nábytku je však podľa môjho názoru skutočnosť, že pomocou tohoto jednoduchého nábytkového kovania upevníte na stenu štandardný korpus kuchynskej skrinky bez nutnosti dodatočných (v domácich podmienkach) komplikovaných a mnoho krát drahých úprav.

Oceľové podpery (najčastejšie 2 kusy) v tvare písmena “L” sa skrutkami do dreva (16×3,5 mm alebo euroskrutkami) pripevnia ku hornému dnu korpusu skrinky. V sololitovom chrbáte sa prevŕtajú na určených miestach otvory, cez ktoré sa prevlečie skrutka a zatiahne do hmoždinky v stene. Pomocná podložka závesného kovania zapadnutím do drážok podpery a tlakom hlavičky skrutky upevní na stene celú skrinku. Posúvaním podložky v drážkach podperiek môžete skrinku výškovo ale aj do bokov rektifikovať.

Nevýhodou tohoto riešenia je napríklad fakt, že nie je možné za horné kuchynské skrinky umiestniť elektrické káble. Taktiež je možné, že takéto skrinky budú pri veľkej krivosti kuchynských stien tieto nerovnosti kopírovať.

Závesné kovanie s lištou

Komplikovanejší a tým pádom drahší spôsob výroby horných kuchynských skriniek je hlavný argument proti použitiu tohoto spôsobu osadenia. Miernym negatívom pri požiadavke vysokej nosnosti skriniek môže byť aj fakt, že takéto kovanie sa dá použiť iba po namontovaní na bok, alebo zvislú priečku skrinky t.j. pri skrinke s klasickou konštrukciou je možné použiť iba 2 kusy tohoto závesného kovania.

Konštrukcia skrinky musí byť riešená tak, že namiesto poldrážky vytvorenej v zadných hranách všetkých dielcov pri jednoduchom závesnom kovaní sa musí zrealizovať
plná drážka a to iba v bokoch a spodnom dne cca 15 milimetrov od zadnej hrany. Horné dno bude o rovnakých 15 milimetrov plytšie. Za skrinkou tým vznikne malý priestor, umožňujúci pohodlné vedenie kuchynskej elektroinštalácie a skrinka nebude od steny odtláčaná menšími nerovnosťami. Väčšie nerovnosti sa dajú jednoduchšie eliminovať zhoblovaním, zrezaním alebo naopak podkladaním zadných hrán bokov.

Horné kuchynské skrinky bez závesného kovania so spevňujúcim lubom

Najmenej využívaným spôsobom upevňovania horných kuchynských skriniek na stenu je ten, kedy sa nevyužije žiadne závesné kovanie. Namiesto neho je skrinka skonštruovaná tak, že pod horné dno sa umiestni ďalší dielec – spevňujúca lišta (lub), cez ktorú sa prostredníctvom vhodných skrutiek skrinka upevní rovnako, ako pri jednoduchom závesnom kovaní.

Najväčším nedostatkom je nemožnosť výškovej rektifikácie skrinky a menším problémom je mierne zmenšenie využiteľného objemu skrinky. Naopak výborne sa toto riešenie hodí pri montáži horných kuchynských skriniek na dutých stenách (drevostavby, sadrokartónové priečky…). Tlakom pomocných lubových líšt viacerých skriniek sa totiž dosiahne výborná tuhosť celého horného kuchynského bloku, ako aj pevnosť (a tým aj nosnosť) jednotlivých skriniek.

Horné kuchynské skrinky (resp. všetky nábytkové skrinky, zavesené na stene) sú skonštruované tak, aby horné a spodné dno a vodorovné priečky boli vložené medzi boky a pevne spojené (najčastejšie) kolíkmi, konfirmátmi či lamelkami alebo excentrami. Zabezpečená je tak maximálna pevnosť spojov korpusu zavesenej skrinky, fungujúca na podobnom princípe ako kabát zavesený “uškom”na vešiačiku – pokiaľ sa uško (kolík, lamelka, konfirmát…) na kabáte (bok kuchynskej skrinky) neodtrhne, kabát sa od vešiačika (horné a spodné dno, vodorovná priečka…) neodpojí. Práve preto sa dá do horných skriniek ukladať naozaj ťažký náklad.

Čo sa stane v prípade, ak skrinku otočíte o 90 stupňou? Boky skrinky budú slúžiť ako horné a dolné dno a naopak bývalé dná budú v tomto prípade pre zmenu boky. Bohužiaľ však nebudú nové dná skrinky vložené medzi boky, ale naopak boky budú vložené medzi dná (uff ťažká veta). Stratia tým dokonalú oporu v podobe spojovacieho kovania (nebudú akoby zavesené na háčikoch) a svojou vlastnou tiažou jednotlivých dielcov, záťažou uložených kuchynských predmetov a v dôsledku zemskej gravitácie sa začne skrinka postupne v spojoch rozpájať.

Vo vašom prípade by bolo asi ideálnym riešením, ak by ste pôvodné nastaviteľné poličky nahradili novou vodorovnou priečkou, ktorú pevne primontujete k novým bokom. Následne závesné kovanie osaďte nie len klasicky pod horné dno skrinky (ako je to asi pri súčasnej kuchynskej skrinke), ale aj pod túto novú vodorovnú priečku! V prípade aj je váš kuchynský nábytok spájaný kolíkami, spevnite všetky spoje pridaním konfirmátov alebo bežných vrutov do dreva. Hlavičky vrutov zakryte plastovými alebo samolepiacimi krytkami rovnakého dekoru, z akého je vyrobený korpus. Rovnakými krytkami zamaskujte pôvodné otvory, v ktorých boli osadené policové podperky.

Ak neplánujete do skriniek ukladať ťažké predmety, alebo ste presvedčený, že spoje sú dostatočne pevné, namiesto pevnej priečky vyrobte nastaviteľnú policu na podperkách. Oproti vodorovnej priečke bude polica o 1-2 milimetre užšia, aby sa s ňou dalo pri zmene výškovej pozície ľahšie manipulovať a aby ostrá hrana police nepoškodzovala vnútornú plochu bokov.

1. Vstavané šatníkové skrine svojpomocne – zameranie interiéru
2. Ako vyrobiť vstavanú skriňu svojpomocne 2
3. Ako vyrobiť vstavané skrine svojpomocne: korpusu

Aby ste boli s konečným výsledkom (teda s kvalitou prevedenia a s finálnym výzorom vstavanej skrine, ktorú vyrábate svojpomocne) spokojní, presné zameranie priestoru patrí medzi najdôležitejšie prípravné práce jej stavby. Pri vnútornom vybavení vstavaných skríň sa síce takmer každá chyba v meraní či samotnej výrobe dá viac či menej úspešne opraviť (krátke priečky a police a nerovnosti stien zatmeliť, dlhé priečky naopak zrezať…), pri posuvných dverách je priestor na opravy obmedzenejší.

Aj z tohoto dôvodu je vhodné rozdeliť výrobu vstavanej skrine do dvoch samostatných fáz – prvá fáza stavby vstavanej skrine by mala zahŕňať výrobu a montáž kompletných “vnútorností” t.j. vnútorného vybavenia skrine a až druhá samostatná fáza by zahŕňala opätovné premeranie svetlých šírok a výšok vstavanej skrine, výpočet potrebných rozmerov posuvných dverí na vstavané skrine, návrh a konštrukciu posuvných dverí a ich osadenie do hornej a spodnej koľajnice.

Ako vypočítať rozmery posuvných dverí pre vstavané skrine?

Ako príklad si opäť môžeme zobrať modelovú vstavanú skriňu z minulého dielu tohoto seriálu. V prípade, ak boli steny, podlaha a strop v miestnosti naozaj rovné, budeme vo výpočte rozmerov posuvných dverí operovať iba s dvoma číslami – s výškou 2602 milimetrov a šírkou 1564 milimetrov. Avšak takýto ideálny stav nastane naozaj iba vo výnimočných prípadoch.

Premeraním svetlej šírky (vnútorná šírka medzi bokmi či bočnými lištami) vstavanej skrine v troch bodoch (A. pri podlahe, B. v približnom strede výšky a pri strope C.) a svetlej výšky (medzi spodnou hranou hornej lišty a podlahou resp. v prípade nepoužitia hornej lišty výška medzi stropom a podlahou) vstavanej skrine v troch bodoch (A. v ľavo, B. v približnom strede šírky a v pravo C.) zistíme skutočné rozmery – ak sme vnútro (resp. boky, bočné lišty a hornú lištu) skrine namontovali správne, budú všetky šírky a výšky rovnaké, a naopak, ak sme pri montáži neboli príliš presní alebo sme mali pokazenú bublinku vo vodováhe :), budú tieto rozmery rôzne. Pri výpočte šírky posuvných dverí pre vstavané skrine dosadíme do výpočtového vzorca najväčšie namerané číslo, avšak pri výpočte výšky použijeme najmenšie namerané číslo!

Šírka posuvných dverí = (svetlá šírka vstavanej skrine + (šírka použitého profilu * počet dverí – šírka použitého profilu)/počet dverí
Výška posuvných dverí = svetlá výška vstavanej skrine – 45 milimetrov (horná a dolná koľajnica + priestor na manipuláciu pri osádzaní dverí)

Zjednodušene sa dá povedať, že ku svetlej šírke vstavanej skrine sa pripočíta toľkokrát šírka použitého profilu, koľkokrát sa posuvné dvere navzájom prekrývajú a toto číslo sa vydelí počtom dverí na vstavanej skrini.

V našom modelovom prípade bude šírka posuvných dverí (1564 + (30 * 2 – 30)/2 = 797 milimetrov a výška 2602 – 45 = 2557 milimetrov. Samozrejme, rôzne profily používané na výrobu posuvných dverí majú rôzne šírky, preto je nutné si pred výpočtom tento rozmer zistiť a pozor si treba dávať aj na spomínaných 45 milimetrov odrátavaných z výšky skrine – zopár užších profilov sa vsádza do nižších koľajníc, a preto sa zo svetlej výšky vstavanej skrine odrátáva iba 35 milimetrov.

Osadenie posuvných dverí

Prvým krokom k osadeniu posuvných dverí do vstavanej skrine je montáž hornej koľajnice, ktorej dĺžka sa rovná svetlej šírke vstavanej skrine meranej pri strope miestnosti (v našom prípade 1564 milimetrov). Prednú hranu koľajnice treba zalícovať s prednými hranami bokov, bočných líšt a hornej lišty. Do stropu sa uchytí skrutkami na oboch koncoch vo vzdialenosti približne 80 až 120 milimetrov a ďalej každých približne 500 milimetrov na striedačku do jednej drážky a druhej drážky. Skrutky nesmieme (hlavne pri stropoch s väčšími nerovnosťami) príliš uťahovať – koľajnice majú tenké steny a môžu sa pod tlakom hlavičiek skrutiek zdeformovať.

Spodnú koľajnicu položíme na podlahu zatiaľ bez toho, aby sme ju pripevňovali, nasunieme do nej stopery, jedny dvere nasunieme do zadnej drážky hornej koľajnice a pritlačením dolných koliesok umiestníme dvere taktiež do zadnej drážky spodnej koľajnice. Posúvaním spodnej koľajnice dopredu a dozadu vycentrujeme posuvné dvere do správnej zvislej polohy a následne ju prichytíme skrutkami (na osi koľajnice) do podlahy – v prípade, ak nie je možné do podlahy vŕtať (napríklad pri podlahovom kúrení), je vhodné spodnú koľajnicu do podlahy prichytiť obojstrannou lepiacou páskou. Poslednou vecou, ktorú musíme spraviť, je vloženie zvyšných posuvných dverí do koľajníc a ich vycentrovanie tak, aby medzi ich bokmi a bokmi skrine nevznikli medzery.

1. Vstavané šatníkové skrine svojpomocne – zameranie interiéru
2. Ako vyrobiť vstavanú skriňu svojpomocne 2

V treťom pokračovaní seriálu o svojpomocnej výrobe vstavanej skrine použijem konkrétny modelový príklad a krok za krokom sa na ňom pokúsim popísať jej výrobu a montáž. Samotný návrh vstavanej skrine či rozloženie jednotlivých vnútorných prvkov nechám v tejto fáze na vás, ale v prípade prejaveného záujmu môžem bližšie popísať aj túto problematiku.

Popisovanú vstavanú skriňu budeme vyrábať a následne montovať medzi dve steny – šírka priestoru bude 1600 milimetrov a výška 2620 milimetrov. Vnútorné vybavenie skrine bude jednoduché – na šírku bude skriňa do výšky 2200 milimetrov predelená na dve polovice. V ľavej časti bude priestor na tzv. “dlhé vešanie” (priestor bez vodorovných priečok a políc vysoký 1700 milimetrov, v hornej časti s vešiakovou tyčou – je prioritne určený na odkladanie dlhých kabátov, šiat a podobne), nad ktorým budú dve police. V pravej časti skrine budú v spodnej časti police, nad nimi priestor na “krátke vešanie” (takýto priestor býva vysoký približne 1100 milimetrov a je určený na vešanie košiel, nohavíc atď.) a najvyššie budu opäť police. Zvyšok výšky vstavanej skrine bude tvoriť jediný priestor, ktorý bude určený na odkladanie objemnejších predmetov – cestovných kufrov, paplónov či lyží.

Aby bola montáž skrine pre nás jednoduchšia, boky vyrobíme na celú hĺbku (600 milimetrov) a taktiež použijeme hornú drevotrieskovú lištu (širokú 100 milimetrov) pre neskoršiu jednoduchšiu montáž hornej hliníkovej alebo oceľovej koľajnice pre posuvné šatníkové dvere (pri nerovnom strope sa totiž táto kovová koľajnica ľahko deformuje a prehýba). Ostatné nábytkové dielce z drevotriesky budú mať šírku 500 milimetrov – t.j. budú o 100 milimetrov plytšie, ako boky skrine.

Aké nábytkové dielce na vstavanú skriňu budeme potrebovať?
1. Boky skrine – 2620 x 600 milimetrov (2 x)
2. Horná lišta – 1564 x 100 milimetrov (1 x)
3. Zvislá priečka – 2182 x 500 milimetrov (1 x)
4. Vodorovná priečka – 1564 x 500 (1 x)
5. Polica pevná – 773 x 500 (6 x)

Celkovo spotrebujeme cca 7,5 metra štvorcového laminovanej drevotrieskovej dosky (DTD) a každý takýto dielec treba z prednej hrany ošetriť (ohranovať) laminátovou hranovacou páskou, alebo (toto vám odporúčam ja), kvalitnejšou plastovou ABS hranou, ktorej sa pri tejto vstavanej skrini spotrebuje približne 16 metrov. Taktiež budeme potrebovať 28 kusov trojuholníkových plastových podpier (vyrábajú sa v mnohých farebných odtieňoch, preto vyberieme najpodobnejší odtieň k použitej drevotrieskovej doske), samorezné vruty do dreva 3,5 x 16 milimetrov (na každú plastovú podperku sa použijú dve) a hmoždinky so skrutkami (typ a rozmer vyberieme podľa stavebného materiálu, z ktorého sú vymurované steny), ktorými prichytíme boky vstavanej skrine ku stene – ideálne je každý bok ku stene upevniť na 6 miestach – na spodnej časti dvoma skrutkami, v strednej časti dvoma skrutkami a v hornej časti taktiež dvoma skrutkami.

Montáž vstavanej skrine

Ako prvý dielec ku stene pripevníme ten bok skrine, na ktorý budeme montovať viacej políc a vodorovných priečok (v našom prípade teda namontujeme ako prvý pravý bok) – dôvod je ten, že v prípade, ak sme sa pomýlili v meraní, alebo roh miestnosti nezviera pravý uhol, ušetríme si takto množstvo práce – skracovať na dĺžku alebo prispôsobovať tvar budeme na menšom počte políc.

Ak to nerovnosti stropu budú vyžadovať, prispôsobíme výšku boku skrine zhoblovaním alebo zrezaním hornej hrany a budeme sa snažiť nerovnosti stropu dôsledne kopírovať (napríklad pri zvažujúcom sa strope, zrežeme hornú hranu boku skrine do šikminy…). V spodnej, strednej a hornej časti boku si predvŕtame po dve diery pre skrutky do steny (cca 7-10 centimetrov od prednej a zadnej hrany), bok ku stene priložíme na svoje budúce miesto a diery na stenu prekopírujeme tenkým ostrým predmetom (napr. klincom). Bok skrine odložíme bokom, na vyznačených miestach vyvŕtame diery, vložíme do nich hmoždinky a bok na stenu priskrutkujeme. Bočnicu musíme za pomoci vodováhy ku stene namontovať tak, aby bola vodorovne nielen vo zvislom smere, ale aby jednoznačne zvierala so zadnou stenou pravý uhol! Pri naozaj krivých stenách môžeme v miestach, kde je to potrebné medzi bok a stenu vkladať pomocné podložky (napríklad zo sololitu, ale niekedy postačí hrubý kartón).

Rovnako namontujeme aj ľavý bok, zmeráme si svetlú šírku budúcej skrine (šírka medzi oboma bokmi) a prípadný rozdiel medzi týmto rozmerom a dĺžkou na začiatku narezanej vodorovnej priečky (dielec č. 4) zrežeme alebo zhobľujeme. Pomocou trojuholníkových plastových podpier, samorezných vrutov 3,5 x 16 milimetrov a vodováhy primontujeme upravenú vodorovnú priečku ku obom bokom tak, že spodná hrana bude od podlahy vzdialená 2182 milimetrov – t.j. presne toľko, aby sme pod ňu v ďalšom kroku mohli rovnakým spôsobom vložiť zvislú priečku (dielec č. 3) – oba dielce navzájom spojíme tak isto plastovými podperami a spodok zvislej priečky v správnej polohe zafixujeme primontovaním najspodnejšej police v pravej časti skrine (dielec č. 5). Takto nám vznikne základná konštrukcia vstavanej skrine, ktorú doplníme ostatnými policami – primontujeme najprv všetky police v pravej časti skrine a až následne police v ľavej časti – tieto však budeme musieť v závislosti na krivosti stien a presnosti našej predošlej práce na dĺžku upravovať.

Horná lišta je posledný nenamontovaný dielec z drevotriesky – ku stropu ho pripevníme rovnako, ako sme pripevňovali boky. Dávame pozor na vodorovnosť lišty (!!) a na to, aby jej predná hrana lícovala s prednými hranami oboch bokov skrine (t.j. zadná hrana lišty bude lícovať s prednými hranami všetkých ďalších dielcov). Zostáva nám k bokom skrine a k zvislej priečke v správnej výške namontovať “uši” pre vešiakové tyče, do ktorých vložíme vešiakovú tyč potrebnej dĺžky a prípadné medzery medzi bokmi a stenami a hornou lištou a stropom vyplniť tmelom.

Vyrábate vstavané skrine svojpomocne a potrebujete si dať narezať a ohranovať drevotrieskovú dosku na milimeter presne?

V ďalšom pokračovaní seriálu o svojpomocnej výrobe vstavanej skrine sa pozrieme na posuvné dvere.

Nálepky Grippiks na nábytok IKEA sú vyrábané na báze plastu a na akýkoľvek hladký povrch nábytku (laminát, plexisklo, lakovaná dyha, striekané povrchy, sklo…) sa doslova “prisajú” – zadná strana neobsahuje žiadne lepivé zložky ale “mikroprísavky”, čím sa dosiahne hladký bezbublinkový povrch a po ich odstránení z nábytku na ňom nezostávajú žiadne stopy po lepidle.

Na ilustračnom obrázku je policový diel EXPEDIT s dvierkami a zásuvkami upravenými nálepkami Grippiks. Minimalistický dizajn nábytku IKEA tak zaraz získal “hravý look” a bez rozpakov môže byť použitý ako detský nábytok pre chlapca aj dievča.

Konferenčný stolík Lack z IKEA patrí medzi obľúbený kus nábytku pre jeho cenu (11,58 €) a pre jednoduchosť svojich tvarov, ktoré ho dovoľujú zakomponovať takmer do každého typu interiéru – od hyperuletených inštalácií (hm hm…) až po viac-menej klasiku.

Práve táto jednoduchosť tvarov konferenčného stolíka Lack (a vlastne celej tejto kolekcie nábytku) ho dovoľuje upravovať doslova za “ľudové” ceny. Príkladom môže byť jeho zmena z konferenčného stolíka na praktický a lacný stolík pod televízor (zo všetkým, čo k takému stolíku patrí) a to pridaním jedinej dosky z laminátovej DTD, ohranovanej laminátovou hranovacou páskou resp. plastovou ABS hranou. Dosku netreba ani nijak špeciálne pripevňovať – stačí do každej stolovej nohy z vnútornej strany vyvŕtať v rovnakej výške dierku pre podperky pod police, podperky do dierok zasunúť a dosku na podperky jednoducho položiť. Takto vznikne medzi doskou (policou) a stolovou doskou priestor na DVD prehrávač či PlayStation :) Ak budete mať takýto lacný stolík pod TV v naozaj maličkom byte s nedostatkom odkladacieho miesta, môžete pridaním ešte jednej poličky vytvoriť ďalší priestor na DVD disky.

Jedna polička vyrobená presne na mieru môže stáť okolo 3,5 – 4 € a policové podperky kúpite za pár centov.

Mnoho predávaných starších bytov je samozrejme zariadených nábytkom a interiérovými doplnkami ešte z čias totality a rannej post-totality, kedy sa interiér “lepil” z toho čo bolo k dispozícií, avšak predávajú sa aj novšie byty, kde sa ohyzdnosť interiéru nedá odbiť výhovorkou o nedostatku rôznorodosti predávaného nábytku na Česko/Slovenskom trhu. A keďže viem, že kvalitný a krásny nábytok býva často vyrábaný a predávaný lacnejšie, ako nekvalitný nábytok, ktorý po inštalácii do interiéru pripomína kus niečoho neidentifikovateľného, práve vyneseného po veľkých dažďoch z cigánskej chatrče, nedokážem akceptovať ani výhovorku o nedostatku peňazí (nehovoriac o známom “nie som taký bohatý, aby som kupoval lacný nábytok”).

Ak sa už podarí kúpiť pekný a kvalitný nábytok, pre absolútny nedostatok vkusu a citu budúceho užívateľa býva mnohokrát položený na nevhodnú podlahu, interiér je vymaľovaný neuveriteľnými farbami, alebo – ak sa podarí aj toto – vo finále sa interiér “zakydá” kvantom doplnkov bez akejkoľvek logiky a náväznosti na všetky ostatné interiérové prvky. Takto zariadený interiér býva často prezentovaný ako vrchol estetiky a aby sa kruh uzavrel, z nedostatku odvahy či zo slušnosti bývajú tieto výtvory označené za krásne aj priateľmi a rodinou :)

Aké sú základne chyby pri zariaďovaní interiéru svojpomocne?

A. Zariaďovanie interiéru “akože-rustikálnym” nábytkom, vyrobeným z lacnej fóliovej a laminátovej napodobeniny dreviny buk, jelša, čerešňa či dub, kombinovaný s lesklými chrómovými doplnkami (lišty v sklenených výplniach dvierok, úchytky a iné nábytkové kovanie…), alebo plastom s povrchovou úpravou, ktorá sa ako chróm tvári.

B. Zariaďovanie interiéru a kupovanie nábytku na základe aktuálneho trendu medzi podobne postihnutými “dizajnérmi” – červená kuchynská linka môže byť krásna týždeň, možno rok, neskôr sa takmer isto “okuká” a ak sú v nej použité chrómové prvky v kombinácií s nerezom zabudovaných (a ešte častejšie) voľne stojacich elektrospotrebičov… vyrážka sa mi vyhodí už len pri písaní týchto riadkov.

C. Trendy určujú (určite však neplánovane) aj naslovovzatý odborníci. Prílišné lipnutie na použití kombinácie vanilky s drevinou wenge v celom byte tiež nie je dobrá cesta.

D. Zariaďovanie interiéru a kupovanie nábytku bez dôrazu na previazanosť jednotlivých spojených priestorov – napríklad obývačka, jedáleň a kuchyňa, kedy moderné striekané (t.j. drahé) tmavomodré kuchynské dvierka absolútne nekorešpondujú s “rustikálnym” borovicovým konferenčným stolíkom a “plyšovou” sedačkou marhuľovej farby či s tmavým dubovým jedálenským stolom a sústruženými jedálenskými stoličkami potiahnutými látkou s kvetinovým vzorom.

E. Prílišná prehustenosť zariaďovaného interiéru nábytkom a interiérovými doplnkami, rôznorodosť povrchových úprav a použitých materiálov (napr. drevina buk nie je vždy rovnaká ani v prípade, keď ide o dyhu, ani v prípade laminátovej drevotriesky).

F. Zlé dispozičné riešenie interiéru a umiestnenie nábytku v zariaďovaných miestnostiach.

A aké protiargumenty počúvam najčastejšie?

Dobrý bytový architekt či interiérový návrhár je drahý – čo by sme nespravili pre svoje manželky? Potrebujú byť pekné a chcú sa páčiť, preto im radi zaplatíme dobrého kaderníka. Za 1.5-2 hodiny sme ochotní zaplatiť aj 1.500 – 2.000 Sk a nie sme ochotní zaplatiť bytového dizajnéra, ktorý má takmer isto hodinovú sadzbu oveľa nižšiu?

Viem si interiér alebo nábytok navrhnúť aj sám/sama – platí to isté ako pri prvom argumente. Ostriháme manželke vlasy sami a ako bonus jej urobíme trendy melír, alebo ju predsa len pošleme za odborníkom? Ak zvolíme prvú alternatívu, asi vieme, že naša manželka trpí masochistikými sklonmi (hahaha už teraz vidím, ako sa jej kolegyne v práci za chrbtom rehúňajú).

Ja sám viem najlepšie, čo sa mi páči a v akom interiéry sa budem cítiť najlepšie – vy si iba myslíte, že viete. Pri spolupráci so skúseným bytovým architektom sa vám poodhalí úžasné množstvo nábytku, interiérových doplnkov, dispozičných či technických riešení a ich kombinácií, o ktorých sa vám v živote ani len nesnilo. Špecialista dokáže flexibilnejšie a mnohokrát lacnejšie zabezpečiť výrobu a nákup interiérových prvkov ako vy.
Keďže interiérový návrhár či konštruktér nábytku v navrhnutom byte bývať nebude, je mu úplne jedno, ako sa v ňom budú majitelia cítiť – spokojný zákazník je najdôležitejší článok úspešného podnikania a spokojnosť zákazníka (dobrá referencia) je tá najlacnejšia a najlepšia reklama. Bytový architekt je podnikateľ a vy ste jeho zákazník, prečo by sa, pre boha, správal tak, aby mal nespokojných zákazníkov? Samozrejme, existujú aj výnimky, ale to platí všade naokolo – tak ako ste si hľadali zručného kaderník alebo dobrú pekáreň s najlepším pečivom, musíte si pohľadať aj výborného dizajnéra interiérov. Sú taký aj na Slovensku.
Interiér či nábytok si navrhnem rýchlejšie a nebudem strácať čas komunikáciou s bytovým architektom – čo stratíte komunikáciou s návrhárom, to sa vám bohate vráti neskôr pri samotnej realizácií interiéru a pri jeho užívaní. Alebo viete kde sa dajú zohnať najkvalitnejšie lilavkavé závesy, ktoré chcete na oknách stoj čo stoj mať? Alebo ste si istý, že ste si kúpili naozaj najlacnejšie a stále kvalitou vyhovujúce vešiačiky na vešiakovú stenu? Máte naozaj prehľad o všetkých interiérových prvkoch, o ich cenách a v neposlednej rade ste si istí, že ste pri výbere stolárskej dielne narazili na tú najkvalitnejšiu? Za bytovým architektom stoja referencie, a o kvalitách jeho realizácií sa dá jednoducho a rýchlo presvedčiť.
Bytový architekt zoberie za návrh a nadhodí si svoju maržu aj na nábytok, dlažbu či svietidlá, ktoré sa použijú a preto sa mi interiér predraží – bytový architekti nezriedka dlhodobo spolupracujú so svojim osvedčenými dodávateľmi a tomu zodpovedajú aj zvýhodnené ceny subdodávok. Takže ak si návrhár ku cene naozaj pripočíta svoju maržu, zväčša sa stále dostanete na rovnakú alebo mierne nižšiu cenu, akú by ste vedeli vyrokovať sami.

Alebo ste si už dávnejšie kúpili tuctovú lacnú sedačku, ktorá sa vám vtedy páčila, ale pri dennodennom používaní stratila svoje čaro či po čase už nezapadá do vášho vynoveného interiéru a preto by ste radi na nej vymenili aspoň poťah, keďže je to naozaj najpohodlnejšia sedačky na svete :) .

Ako zreparovať poťah na starom kresle, starožitných jedálenských stoličkách a zánovnej sedačke tak, aby váš interiér pôsobil jednotne, moderne a hlavne tak, aby boli tieto kúsky originál a už u nikoho iného ste takýto nábytok nenašli? Dajte si sedací nábytok očalúniť látkou so vzorom svojho vlastného návrhu!

Americká firma Spoonflower umožňuje komukoľvek navrhnúť a vytlačiť tkaninu s vlastným vzorom a to naozaj v minimálnych množstvách (203 x 203 milimetrov). Yard (1066 x 914 milimetrov) látky môžete kúpiť za 18 dolárov a okrem svojho návrhu si môžete vybrať aj z množstva vzorov navrhnutých zákazníkmi firmy.

Samozrejme látky sa nemusia použiť iba na čalúnenie starého či nového originálneho sedacieho nábytku, ale napríklad aj na výrobu svojich vlastných podušiek, prikrývok, tienidiel na svietidlá (na obrázku) alebo rôznych tašiek či kabeliek.

Nábytok vyrobený domácim majstrom spĺňa maximum predstáv a požiadaviek budúceho užívateľa a je aj výrazne lacnejší, ako nábytok kupovaný v predajni s nábytkom či v interiérovom štúdiu. Takémuto nábytku však musí jeho tvorca mnohokrát odpustiť menšie či väčšie nedostatky, vznikajúce v dôsledku provizória domácej dielne.

Medzi najčastejšie vyhľadávané patria návody, tipy a triky na svojpomocnú výrobu vstavanej šatníkovej skrine. Preto sa pokúsim v sérií článkov popísať, ako takýto projekt začať, ale hlavne ako ho aj úspešne dokončiť s minimalizáciou spomínaných nedostatkov.

Precízne zameranie interiéru (v prípade zabudovaného šatníka ide najčastejšie o niku v stene, či roh tvorený dvoma stenami…) je nutné vykonať ešte pred samotným započatím navrhovania vonkajšieho dizajnu a vnútorného vybavenia zabudovanej skrine. Kvalita meračskej práce bude mať zásadný vplyv na funkčnosť posuvných šatníkových dverí, vnútorného vybavenia – nábytkového kovania (vešiaková tyč, vnútorné nábytkové zásuvky…), rýchlosť výroby a montáže a v neposlednom rade na cenu tohoto nábytku.

1. Na papier si prekreslite zjednodušenú perspektívu stien tej časti miestnosti, do ktorej budete vstavanú šatníkovú skriňu vyrábať. Dôležité je do nákresu nahrubo zakresliť nie len steny, ale všetky ďalšie prvky, ktoré majú vplyv na konštrukciu skrine – elektrické zásuvky, vypínače, zárubne, nástenné ale aj stropné svietidlá, elektrické rozvádzače, dvierka v stenách či pri podlahe s dlažby soklové lišty.
2. Šírku a výšku priestoru merajte vždy na troch miestach – šírku merajte pri podlahe (ŠPA, ŠZA), pri strope (ŠPC, ŠZC) a v približnej polovici výšky (ŠPB, ŠZB), výšku merajte na oboch stranách (VPA, VZA, VPC, VZC) a v približnej polovici šírky (VPB, VZB) – výšku je ideálne merať aj v prednej časti – v mieste, kde budú posuvné dvere ale aj v zadnej časti. Hĺbku priestoru zamerajte taktiež na 3 miestach – pri podlahe(HPA, HLA), pri strope (HPC, HZC) a v približnej polovici výšky (HPB, HZB), avšak vždy na každej strane zvlášť. Každú zameranú kótu si zaznačte do náčrtku v milimetroch.
3. Všetky prvky zasahujúce do priestoru budúcej skrine (resp. ktoré sú v blízkosti tohoto priestoru) zamerajte tak, aby ste poznali rozmer prvku (výšku, šírku, hĺbku), vzdialenosť od podlahy ku spodnej hrane a hornej hrane prvku a vzdialenosť k bočným hranám prvku od bočných stien. Nezabudnite na prvky na strope!
4. Posledným krokom pri meraní je identifikovanie veľkosti uhlov v rohoch, ktoré navzájom steny zvierajú – t.j. zistenie (ne)pravouhlosti rohov miestnosti. Na toto meranie existujú dva jednoduché spôsoby. Prvá – priloženie dosky (napríklad z DTD akejkoľvek hrúbky) rozmeru 600 x 600 milimetrov k meranému rohu a zmeranie odchýlky stien oproti doske (pri pravom uhle je odchýlka 0, pretože doska sama o sebe ma rohy pravouhlé). Druhá – naznačenie 600 mm na obe steny zvierajúce meraný uhol a následné zmeranie vzdialenosti od oboch bodov.

Príklad výkresu “meračky” interiéru pre vstavanú skriňu na mieru.

Súvisiace články:
a. Ako vyrobiť vstavanú skrinu svojpomocne 2
b. Ako vyrobiť vstavané skrine svojpomocne: materiál a montáž korpusu