nábytok, kuchyne, interiér, interiérové doplnky

Vyberať detský nábytok je ťažšie aj z toho dôvodu, že deti z neho rýchlo “vyrastajú” (rovnako ako z nových topánok). Ak k tomu prirátame detskú snahu kresliť či ryť svoje umelecké diela na každú voľnú plochu v byte (a na nábytku nevynímajúc), majú rodičia o nové vrásky postarané.

Architekt Nicola Enrico Stäubli prináša deťom a ich rodičom pod značkou Foldschool kolekciu “jednorazového” detského nábytku z kartónu. Na svojej webovej stránke ponúka zdarma na stiahnutie strihy a podrobné návody na svojpomocnú výrobu napr. detskej stoličky a stolíka. Takýto nábytok už pri samotnej jednoduchej montáži rozvíja zručnosti a kreativitu dieťaťa (a určite aj jeho rodiča) a po zmontovaní ponúka zaujímavé plochy na kresby dieťaťa - to za cenu kúska obyčajného kartóna, trochu disperzného lepidla a času určite stojí. Ak sa nábytok zničí, jednoducho si môžete vyrobiť za pár korún ďalší.

Okrem spomenutého využitia ma v rýchlosti napadol ďalší - ak budete svojmu dieťaťu organizovať oslavu narodenín a pozvete množstvo jeho kamarátov zo škôlky, určite každý ocení (a dlho bude spomínať na) svoju vlastnú stoličku :).

Detský nábytok z kartónu od Foldschool - stolička a stolík

“Velmi me zaujal vas clanek o kuchynskych dvirkach. Chtel bych se zeptat, zda mate zkusenosti konkretne s dvirky s lesklou folii. Da se tento typ dvirek napr. seriznout na pozadovanou delku aniz by se poskodil lak? Da se to zvladnou s beznym vybavenim nebo je k tomu potreba nejaky specialni kotouc na pilu? konkretne jde o kuchynska dvirka z IKEA, model Abstrakt.”

Povrch kuchynských dvierok s lesklou fóliou nie je upravovaný lakom. Lesklý efekt takýchto nábytkových dvierok tvorí samotná lesklá fólia ( t.j. plast), lisovaná na jadro z drevovláknitej dosky (MDF dosky). Po technickej stránke je preto pri dodržaní jednoduchých zásad úprava (zmenšenie) rozmerov fóliovaných kuchynských dvierok bezproblémová.

Prvou zásadou pri zrezávaní fóliovaných kuchynských dvierok je použitie ostrého pílového kotúču s “jemným zubom” - to znamená, že pílový kotúč má viac rezných zubov menšej veľkosti, ktoré povrch dvierok v mieste rezu nevytrhávajú. Druhé dôležité pravidlo, na ktoré musíte pri úprave rozmerov kuchynských dvierok (a vlastne je jedno, či ide o fóliované dvierka, lakované dvierka, alebo dyhované dvierka…) myslieť, je nutnosť otočiť každý upravovaný dielec prednou plochou (pohladovou časťou) nahor - pílový kotúč reže vždy zhora-dole, preto týmto jednoduchým opatrením opäť dosiahneme čistejší a precíznejší rez bez poškodenia povrchu. Posledným mojim odporúčaním je prelepenie každého rezu lepiacou páskou - spevní sa tak povrch a opäť sa takýmto jednoduchým spôsobom dosiahne čistejší rez.

Inou kapitolou pri úprave kuchynských fóliovaných dvierok (a to platí aj pri striekaných dvierkach) je hľadisko estetické a funkčné. Keďže fóliované kuchynské dvierka majú predné hrany upravované postformingom (t.j. majú rôzne zaoblenia, zošikmenia, výfrezy …), zmenšením rozmeru dvierok sa takto upravená hrana odstráni, čím vznikne hrana ostrá, “rozbíjajúca” celkový dizajn dvierok. Toto sa však za určitých okolností do úvahy brať nemusí - pri zmenšovaní iba výšky dvierok a ich nainštalovaní tak, aby zrezaná hrana nebola vidieť vôbec, alebo len minimálne (napr. pri spodných kuchynských dvierkach bude zrezaná hrana dole pri podlahe, pri horných kuchynských dvierkach hore pri strope).

Zrezaním fóliovaných dvierok sa z hrany odstráni aj fólia, ktorá chráni dvierka pred poškodením vlhkosťou. Fóliu nie je možné, bohužiaľ, plnohodnotne nahradiť, ale núdzovým riešením môže byť prelakovanie zrezanej hrany vodu odolným lakom, alebo napr. ošetrenie tejto plochy hranovacou páskou.

Z reakcií vás, čitateľov webu nábytok - dobremag.net usudzujem, že je medzi vami množstvo šikovných domácich majstrov, schopných s trochou pomoci vyrobiť aj v domácich podmienkach (tzv. na kolene) relatívne kvalitný nábytok.

Nábytok vyrobený domácim majstrom spĺňa maximum predstáv a požiadaviek budúceho užívateľa a je aj výrazne lacnejší, ako nábytok kupovaný v predajni s nábytkom či v interiérovom štúdiu. Takémuto nábytku však musí jeho tvorca mnohokrát odpustiť menšie či väčšie nedostatky, vznikajúce v dôsledku provizória domácej dielne.

Medzi najčastejšie vyhľadávané patria návody, tipy a triky na svojpomocnú výrobu vstavanej šatníkovej skrine. Preto sa pokúsim v sérií článkov popísať, ako takýto projekt začať, ale hlavne ako ho aj úspešne dokončiť s minimalizáciou spomínaných nedostatkov.

Precízne zameranie interiéru (v prípade zabudovaného šatníka ide najčastejšie o niku v stene, či roh tvorený dvoma stenami…) je nutné vykonať ešte pred samotným započatím navrhovania vonkajšieho dizajnu a vnútorného vybavenia zabudovanej skrine. Kvalita meračskej práce bude mať zásadný vplyv na funkčnosť posuvných šatníkových dverí, vnútorného vybavenia - nábytkového kovania (vešiaková tyč, vnútorné nábytkové zásuvky…), rýchlosť výroby a montáže a v neposlednom rade na cenu tohoto nábytku.

1. Na papier si prekreslite zjednodušenú perspektívu stien tej časti miestnosti, do ktorej budete vstavanú šatníkovú skriňu vyrábať. Dôležité je do nákresu nahrubo zakresliť nie len steny, ale všetky ďalšie prvky, ktoré majú vplyv na konštrukciu skrine - elektrické zásuvky, vypínače, zárubne, nástenné ale aj stropné svietidlá, elektrické rozvádzače, dvierka v stenách či pri podlahe s dlažby soklové lišty.
2. Šírku a výšku priestoru merajte vždy na troch miestach - šírku merajte pri podlahe (ŠPA, ŠZA), pri strope (ŠPC, ŠZC) a v približnej polovici výšky (ŠPB, ŠZB), výšku merajte na oboch stranách (VPA, VZA, VPC, VZC) a v približnej polovici šírky (VPB, VZB) - výšku je ideálne merať aj v prednej časti - v mieste, kde budú posuvné dvere ale aj v zadnej časti. Hĺbku priestoru zamerajte taktiež na 3 miestach - pri podlahe(HPA, HLA), pri strope (HPC, HZC) a v približnej polovici výšky (HPB, HZB), avšak vždy na každej strane zvlášť. Každú zameranú kótu si zaznačte do náčrtku v milimetroch.
3. Všetky prvky zasahujúce do priestoru budúcej skrine (resp. ktoré sú v blízkosti tohoto priestoru) zamerajte tak, aby ste poznali rozmer prvku (výšku, šírku, hĺbku), vzdialenosť od podlahy ku spodnej hrane a hornej hrane prvku a vzdialenosť k bočným hranám prvku od bočných stien. Nezabudnite na prvky na strope!
4. Posledným krokom pri meraní je identifikovanie veľkosti uhlov v rohoch, ktoré navzájom steny zvierajú - t.j. zistenie (ne)pravouhlosti rohov miestnosti. Na toto meranie existujú dva jednoduché spôsoby. Prvá - priloženie dosky (napríklad z DTD akejkoľvek hrúbky) rozmeru 600 x 600 milimetrov k meranému rohu a zmeranie odchýlky stien oproti doske (pri pravom uhle je odchýlka 0, pretože doska sama o sebe ma rohy pravouhlé). Druhá - naznačenie 600 mm na obe steny zvierajúce meraný uhol a následné zmeranie vzdialenosti od oboch bodov.

Príklad výkresu “meračky” interiéru pre vstavanú skriňu na mieru.

Ak je vašim snom súčasný moderný minimalistický nábytok (a pri tom všetkom vyrobený na mieru), môžete pri jeho návrhu (vy, alebo váš architekt) rýchlo skĺznuť do hladiny v ktorej každé ďalšie odoberanie “zbytočného” prvku (napr. nábytkového kovania) bude znamenať zníženie jeho kvality alebo oklieštenie funkčnosti. Rovnaká situácia môže nastať, ak sa zaujímate o lacný nábytok a jednotlivé “zbytočné” nábytkové prvky v návrhu škrtáte v snahe čo najviac znížiť cenu. Typickým príkladom “šetrenia na nesprávnom mieste” sú mnoho krát aj nábytkové nožičky.

Pri návrhu typu použitých nábytkových nožičiek, ale aj ich počtu a umiestnenia platí niekoľko jednoduchých zásad, ktorých dodržaním sa vyhnete mnohým dodatočným problémom s kvalitou a prípadným reklamáciám u výrobcu. Dôležitým faktorom, ktorý treba brať pri návrhu do úvahy, sú použité materiály (napr. hrúbka nábytkových dosiek - DTD, MDF…) a konštrukčné rozmery nábytku (primárne šírka korpusu, rozmer medzi bokmi korpusu či zvislými priečkami a sekundárne hĺbka korpusu nábytkovej skrinky). Ďalším faktorom je spôsob využitia nábytku - je rozdiel, či bude skrinka využitá na uloženie ťažkých kníh (knižnica), alebo v nej budú vystavené ľahké papierové modely lietadielok.

Pri nesprávne volenom počte nábytkových nožičiek má korpus skrinky v strede svojej šírky tendenciu prehýbať sa smerom nadol - pri úzkych skrinkách sa toto deje až pri vložení predmetov, pri širších skrinkách sa skôr či neskôr korpus ohne aj pôsobením váhy samotného materiálu, z ktorého sú vyrobené (a to aj pri použití zadného chrbátu!). Riešením nie je ani použitie strednej zvislej priečky, ale naopak, uložené predmety v skrinke pôsobia spolu s priečkou ešte intenzívnejším tlakom na stred skrinky a ohyb je výraznejší. Pod zvislú priečku je preto nutné namontovať 1 alebo viac nožičiek, v závislosti na hĺbke korpusu (jedna nožička sa môže pod zvislú priečku primontovať na stred hĺbky korpusu v prípade, ak si zákazník želá čo možno najviac nožičiek “skovať”).

Nábytkové nožičky je preto vhodné umiestniť nie len pod boky korpusu, ale aj pod všetky (pevné) zvislé priečky, ktoré sú od seba osovo vzdialené viac okolo 900 - 1000 milimetrov.

Nábytok s nesprávnym počtom nožičiek. Biela šípka znázorňuje smer pôsobenia tlakov pri prázdnej ale aj pri plne naloženej skrinke. Pod túto priečku treba namontovať jednu alebo viac nožičiek (podľa hĺbky korpusu).

Nábytok so správnym počtom nožičiek.

Často je počuť kritický názor, že nábytok z IKEA má síce skvelý dizajn, bohužiaľ však nedosahuje ani základnú kvalitu a kazivosť tohoto nábytku je nadpriemerná. Mnoho ľudí by si pre dobrý dizajn naozaj nábytok z IKEA kúpilo, ale kvalitatívne spracovanie ich nakoniec odradí. A pritom môže ísť naozaj iba o malý detail - investovaním pár korún navyše a s troškou šikovnosti sa dá mnohokrát lacný a pekný nábytok z IKEA upraviť na vyhovujúcu kvalitu a zákazník nebude musieť hľadať drahšiu alternatívu.

Ako príklad môžem uviesť obľúbenú postel s jednoduchým dizajnom Malm. Už po krátkom používaní - spaní na nej :) - postel začne pri každom drobnom pohybe vŕzgať a v niektorých prípadoch sa jej užívatelia “prepadnú” aj s matracom a roštom do jej útrob. Postel vyzerá naozaj masívne, avšak jej achylovou pätou sú dva plechy (L profily), montované z vnútornej strany bokov postele, slúžiace ako podpery roštov. Nielenže sú tieto plechy tenké a tým pádom sa ľahko ohnú, ale sú tiež uchytené naozaj maličkými skrutkami do dreva. A výsledok? Uvoľnenie skrutiek, ohnutie plechu, vŕzganie a neskôr vytrhnutie celého kovania z boku postele.

Riešenie naozaj za pár korún

Riešenie tohoto problému je naozaj jednoduché, časové a finančné investície budú minimálne. V obchodoch so stolárskymi polotovarmi (Rosnička, Baumax, Hornbach…) kúpite 2 smrekové stolárske hranoly s prierezom 40×40 milimetrov (pre objemnejších partneroch 50×50 milimetrov) a dĺžkou 2000 milimetrov za približne 160 - 200 Sk. Do každého hranolu vyvŕtate 4 diery na nové skrutky so zapustenou hlavou (priemeru 5-6 milimetrov, dĺžky 70-80 milimetrov). Potom už len hranoly priskrutkujete na vnútorné boky namiesto pôvodných plechových podpier a stredovú oceľovú podperu výškovo prispôsobíte novým dreveným hranolom (v prípade potreby ju presuniete vyššie alebo nižšie). Za približne 200 - 250 Sk a hodinky práce získate pevnú, užnikdynevŕzgajúcu postel.

Ak vás zaujíma, akými rôznymi spôsobmi sa dá nábytok z IKEA upravovať, pozrite si blog IKEA HACKER.

Dobrý deň!
Rád by som vedel, ako sa vypočítavajú zásuvky - ich výška čela, keď mám napríklad skrinku rozmerov výšky 120cm a chcem si tam dať zásuvky (napríklad 4) a koľko je vôla medzi jednotlivými čelami zásuvky. Ak by ste mi vedeli poradiť alebo ak máte nejaký prospekt s názornou ukážkou či by ste mi niečo takého neposkytli. Ďakujem

Dôležitým faktorom pri výpočte výšky zásuvkových čielok na nábytok je to, či horné dno skrinky cez čielka zásuviek presahuje (či je horné dno na čielka naložené), alebo nie.

1. Ak sú čielka na celú výšku skrinky a zakrývajú aj prednú hranu horného dna (čielka naložené na korpus skrinky), výpočet výšky 4 čielok je takýto: výška skrinky - 3 až 5 milimetrov (toto treba zvážiť podla konkrétnej situácie - je skrinka položená na podlahe alebo má nožičky či sokel?bude sa na skrinku niečo pokladať? atď) - 9 milimetrov (3 x vodorovná škára medzi čielkami po 3 milimetre) / 4 (počet čielok) = 1200 - 3 - 9 / 4 = čielka 297 milimetrov vysoké.

2. ak horné dno skrinky čielka presahuje (horné dno skrinky je naložené na čielkach), treba z výšky odrátať ešte hrúbku horného dna (pri laminátovej DTD väčšinou 18 milimetrov). 1200 - 3 - 9 - 18 / 4 = 292.5 milimetra (v tomto prípade je dobré vypočítaný rozmer zaokrúhliť na celé milimetre).

Ako si vypočítate výšku a šírku dvierok na nábytok, som písal v inom článku.

Už dávnejšie som plánoval vytvoriť verejne prístupnú databázu voľne šíriteľných konštrukčných výkresov pre výrobu nábytku. Dnešným dňom ju začínam napĺňať výkresmi jednoduchších štandardných kuchynských skriniek, postupne prejdem ku kuchynským skrinkám so zložitejšou konštrukciou a časom plánujem sprístupniť výkresy napr. pre spálňový, detský, obývačkový či kancelársky nábytok. Do databázy výrobných výkresov nábytku sa dostanete cez horné menu.

Pre koho je určená databáza výrobných výkresov na nábytok?

Začínajúci konštruktér nábytku, architekt, bytový dizajnér, študent - databáza výrobných výkresov na nábytok môže pomôcť pri začiatkoch v konštruktérskej praxi, architektom môže uľahčiť a urýchliť prácu pri návrhu interiérov alebo aj môže poskytnúť vstupné konštrukčné podklady pre tvorbu zložitejších nábytkových zostáv.
Stolárska dielňa, domáci majster - odbremenením od nutnosti tvorby konštrukčných výrobných výkresov na nábytok môže malá stolárska dielňa a jej zákazník ušetriť množstvo času či peňazí. Pre šikovného domáceho majstra sú výkresy dobrý návod ako vyrobiť nábytok “na kolene” a môže si podľa nich dať v blízkej stolárskej dielni alebo v Hornbachu, Baumaxe či Rosničke narezať (a ohranovať) všetky potrebné dielce a nábytok si doma vyrobiť svojpomocne.
Zákazník, objednávajúci nábytok - výkresy obsahujú všetky potrebné údaje na precízny výpočet ceny za výrobu nábytku.

Ako výrobné výkresy na nábytok prezerať a vytlačiť?

Výrobné výkresy na nábytok sú uložené vo formáte DWG. Prezerať a tlačiť ich môžete napríklad prostredníctvom voľne šíriteľnej aplikácie eDrawings Viewer. Každý výkres je kreslený tak, aby sa jeho obsah zmestil na papier formátu A4. To vám dovolí vytlačiť ho na každej bežnej domácej tlačiarni.

Nenašli ste, čo hľadáte?

Ak vo volne šíriteľnej databáze výrobných výkresov na nábytok nenájdete to, čo potrebujete a hľadáte, napíšte nám. Vynasnažíme sa čo najskôr výkres doplniť.

Čitatelia tohoto blogu o nábytku sa na mňa začínajú stále častejšie obracať s prosbami o radu. Jeden z najčastejších dotazov sa týka rozmerov dvierok na nábytok.

Či už chcete zmodernizovať svoju kuchyňu výmenou starých dvierok za nové dvierka, ale ste šikovný domáci majster, ktorý si dokáže jednoduchší nábytok vyrobiť v domácich podmienkach svojpomocne, potrebujete si rozmer dvierok správne vypočítať.

Pri výmene starých nábytkových dvierok za nové môžete jednoducho pôvodné dvierka zmerať, avšak rizikom je fakt, že šírka starých dvierok bola počítaná podľa použitých pôvodných starých pántov (často plastových) a pri použití súčasného kvalitnejšieho kovania nemusia dobre fungovať resp. na nábytku môžu vzniknúť medzi dvierkami väčšie škáry. Vhodnejšie je správny rozmer dvierok na nábytok jednoducho vypočítať.

Výpočet rozmeru naložených dvierok

Na kuchynskom nábytku sa najčastejšie používajú naložené dvierka (samozrejme naložené dvierka ma aj ďalší nábytok). V tomto prípade výšku dvierok vypočítate tak, že z celkovej výšky korpusu skrinky odpočítate 5 milimetrov (ale napríklad pri skrinke, v ktorej je zabudovaný digestor je vhodné odpočítať ďalšie 3 milimetre) a správnu šírku dvierok dostanete odpočítaním 4 milimetrov od celkovej šírky korpusu skrinky. Prirazením viacerých skriniek k sebe tak vznikne medzi dvierkami zvislá špára široká 4 milimetre - preto je pri dvojdvierkovej skrinke nutné z celkovej šírky korpusu odpočítať 8 milimetrov a rozmer vydeliť dvomi. Vodorovná špára medzi dvierkami alebo zásuvkovými čielkami býva 3 alebo 4 mimiletre.

Výpočet rozmeru vložených dvierok

Výška aj šírka vložených dvierok sa vypočíta odčítaním 6 milimetrov (s každej strany 3 milimetre) od svetlej vnútornej výšky/šírky korpusu skrinky. Pri dvojdvierkových skrinkách treba odrátať zo svetlej vnútornej šírky skrinky ďalšie 4 milimetre a rozmer vydeliť dvoma.

Tieto výpočty sú použiteľné pri klasických skrinkách, v špecifických prípadoch sa počítajú správne rozmery nábytkových dvierok odlišne (napr. rohové skrinky, posuvné nábytkové dvierka…)